Luonnonkivimuureilla on pitkät perinteet ja tärkeä biologinen tehtävä: kasvisto kivimuurin lähellä estää muurin, kasvuston ja läheisen maan kuivettumista. Muurien yhteydessä viihtyy usein myös laidunmaille tyypillisiä kasveja ja harvinaisia sammal- ja jäkälälajeja, ja muurin raot tarjoavat kodin sammakoille, hiirille, käärmeille ja linnuille, puhumattakaan lukemattomista hyönteislajeista.
Kivimuurin suunnittelu
Kivimuurin tekeminen vaatii hikeä ja voimaa, mutta se tarjoaa myös älyllistä haastetta. Muurin suunnittelusta, sopivien kivien löytämisestä ja sovittelusta voikin tulla intohimo.
1. Mieti millaisen muurin haluat. Kivimuureja rakennetaan vapaasti seisovina tai tukimuureina. Molemmat muuttavat tontin ja puutarhan luonnetta tuntuvasti, joten istuudu ennen puuhaan ryhtymistä pöydän ääreen kynän, paperin ja puutarhan tärkeimpien mittojen kanssa.
2. Merkitse karttaan muurin korkeus, leveys ja pituus sekä kasvit, jotka halutaan istuttaa muurin lähelle tai jopa sen päälle. Liian lähelle, muurin syvennyksiin, tai sen päälle istutetut suuriksi kasvavat puut ja pensaat voivat rikkoa ja kaataa muurin.
3. Selvitä mistä saat kivet muuriisi. Jos kivien saaminen on vaivan takana ja kärsivällisyyttä riittää, voi muuria rakennella pikku hiljaa. Maanviljelijät, tilanomistajat ja jopa soramonttujen omistajat voivat lahjoittaa kiviä hakupalkalla, sillä kivien kuljetus on kallista.
Kivimuurin perustus
Ladottu muuri ei tarvitse routavapaata perustusta, koska se kallistuu oikein ladottuna sisäänpäin, jolloin kiilakivet lukitsevat sen, ja kiville jää silti liikkumavaraa. Halutessaan muurille voi valaa betoniperustuksen ja käyttää raudoitusta.
1. Kaiva muurille oja noin 40−50 sentin syvyyteen. Asenna linjatappeja pitkin tulevaa muuria ja vedä linjalanka niitten väliin.
2. Pohjusta oja karkealla soralla ja aseta pohjalle salaojaputki, jos alue on savista ja vesipitoista.
3. Lado pohjalle vankka perustus raskaista kivistä. Kiilaa tarvittaessa kivet paikoilleen pienemmillä kivillä sitä mukaa kun muuri nousee. Molemmissa muurityypeissä kauneimmat kivet asetetaan ojan etusivulle eli näyttöpuolelle.
Kivimuurin rakentaminen
Vapaasti seisovan muurin voi rakentaa läpeensä kivestä tai ”kuorimuurina” eli kahtena seinämänä, joiden väli täytetään esimerkiksi karkealla soralla, pikkukivillä ja louheella, joka kiilaa ja lukitsee muurin seinämät ja täyttää välin tehokkaasti. Seinämät kannattaa lukita toisiinsa esimerkiksi asettamalla litteitä kiviä muurin sisään kahden vierekkäin olevan kiven yläpuolelle saumakohtaan.
1. Huolehdi, että kivimuurin seinämät kallistuvat jonkin verran sisäänpäin, sillä kaltevuus estää muurin liikkumista. Tukimuurin kaltevuus voi olla noin 15−20 prosenttia korkeusmetriä kohti, riippuen kivityypistä ja muurin reunustamasta maamassasta. Mitä litteämmät kivet ovat, sitä vähemän kaltevuutta tarvitaan, sillä kitka kivien välissä kasvaa kivien kosketuspinnan myötä. Muurin korkeuden karttuessa myös kivien välisen kosketuspinnan tulee kasvaa, koska muuten muuri voi ruveta liukumaan.
2. Voit rakentaa tukimuurin myös porrastettuna tai käyttää geoverkkoa, joka kaivetaan syvälle maahan ja lukitaan kivien väliin. Verkko toimii ankkurina ja vetää muurin maamassaan kiinni. Latominen helpottuu linjalangalla ja rimoilla, jotka on kallistettu muurin vaatimaan kulmaan. Rimat naulataan yhteen varmistuskappaleella.
3. Muurin kasvaessa murikoitten nostaminen muuttuu rasittavaksi. Paras apuväline on tehokas moottorinosturi, mutta pienemmilläkin laitteilla tulee toimeen. Autonmoottorin nosturilla voi nostaa jopa 600 kiloa. Myös vanhojen aikojen kanto- ja kivinostureista voi tehdä muunnelman kiinnittämällä kolme tai neljä tankoa toisiinsa huipusta, josta riippuu esimerkiksi sähköinen vintturi. Kivennostosakset ovat hyväksi avuksi.
Kivien muotoilu
Aikoinaan, kun kivisepät eivät löytäneet riittävää määrää latomakelpoisia kiviä, kiviä muotoiltiin lekalla. Kiviä osattiin myös halkaista: vanhan ajan kivisepät näkivät kivien murtoviivat helposti ja napsauttivat ne kiiloilla halki. Nykyajan harrastelija voi halkaista suuria ja tukevia lohkareita eri menetelmillä. Työ on kuitenkin raskasta, ja suojalasit ja tehokas hengityssuoja ovat tarpeen.
Halkaise kiviä:
- Kiilalaitteella varustetulla kiviporalla. Kysy vuokraamolta kiilauskoneitten käyttöneuvoja.
- Niin kutsutulla etanadynamiitilla eli paisuntalaastilla (Betonamit, Ter-mite). Aine on sammuttamatonta kalkkia hidastusaineeseen sekoitettuna.
- Poraamalla kiveen sarja noin 30–40 millimetrin reikiä poran pituudelta. Reikien väli on 10 kertaa poran läpimitta. Reikään työnnetään muovisukka, joka ja täytetään veteen puurostetulla etanadynamiitilla ja jätetään yöksi tekeytymään. Aamulla kivi on haljennut.
- Käsiporakoneella ja kiiloilla.
Etanadynamiittia voi tehdä itsekin. Sekoittaminen ja käyttö on jokaisen omalla vastuulla, ja työssä kannattaa olla huolellinen. Aineet sekoitetaan kuivina huolellisesti kumihanskat kädessä ja hengitys- ja silmäsuojaa suositellaan, sillä sammuttamaton kalkki on vaarallista.
Aineksina käytetään joko:
- 90 prosenttia sammuttamatonta kalkkia ja 10 prosenttia sementtiä.
- Sama määrä kalkkia, mutta 5 prosenttia sementtiä ja 5 prosenttia kipsiä.
Ennen reiät porattiin käsin, ja taitava kiviseppä porasi monta metriä reikää päivässä. Tarvittavia poria myydään vieläkin, mutta myös hyvänkokoinen porakone kuten Hilti TE 60 jyrsii 25 millin levyisiä reikiä kiveen. Hengityssuoja on tarpeellinen, näkymätön kivipöly on vaarallisinta.
Muotoile kiviä kiiloilla:
- Jyrsi kiveen 25 millimetrin levyisiä, 13−15 senttiä syviä reikiä noin 15 sentin välein.
- Aseta reikiin kiilat ja niiden molemmin puolin rasvatut sivuliu’ut.
- Naputa kiiloja, mutta anna lekan painon tehdä työ. Pienikin leka riittää. Muutaman erän jälkeen kivi kuin kivi avautuu. Samalla tavalla voi muotoilla litteitä muurikiviä, hautakiviä, porttien tukipylväitä, porraskiviä ja paljon muuta.
Vaihtoehtoisia kivimuureja
Muuraus mahdollistaa pyöreitten kivien käytön. Ytimenä voi käyttää esimerkiksi lecaharkkoja ja kuorena luonnonkiviä. Tällainen muuri vaatii routavapaan perustuksen. Muurin voi myös rakentaa esimerkiksi katukivistä. Tukimuurina rakenteen tulee olla riittävän kalteva.
Katukivimuuri
- Kaiva vajaan metrin syvyinen oja, täytä se betonilla ja pohjusta kerroksella verraten tiivistä betonia. (eli yksi osa soraa, 6 osaa sementtiä, vähän vettä, koska kivi ei ime vettä juuri lainkaan)
- Paina katukivet tiiviisti paikalleen. Kivien väliin jätetään noin sentin levyinen sauma, joka täytetään laastilla.
- Seuraavat rivit voi asettaa saumojen päälle, mikä vahvistaa rakennetta.
Kivikorimuuri
- Gabion- eli kivikorimuureja on ruvettu käyttämään julkisten tilojen kalusteena aika paljon, mutta ne puolustavat paikkaansa puutarhassakin oikein sovellettuna.
- Kori on rakennettu sinkitystä tai galvanoidusta teräslangasta, mutta sen voi hitsata tai koota itsekin karkeasta teräsverkosta.
- Korin pituus vaihtelee 0,5−2 m välillä. Kivikorit täytetään tavallisesti louheella, koko noin 100−300 mm, riippuen silmäkoosta, mutta niihin voi tietenkin sulloa mitä tahansa riittävän suuria kiviä. Reunoihin voi asettaa suurempia kiviä ja keskelle pienempiä.
- Kun kivikorista on täytetty noin kolmannes, sen seinämiä tuetaan sitomalla kiristyslangat, jotka estävät pullistumista. Toimenpide uudistetaan toisen kolmanneksen jälkeen.
- Kivikorimuurin elinaika riippuu täysin rakenteesta, langan käsittelystä ja asennustavasta. Koreille kaivetaan oja, joka pohjustetaan soralla ja ojitetaan tarpeen mukaan.
Betonilaattamuuri
- Muurin voi latoa betonilaatoista, joita saa harmaina tai väritettyinä. Niissä on usein lukkokanta, joka helpottaa kokoamista, lisää kestävyyttä ja vähentää suuren kaltevuuden tarvetta.
- Jos maapaine muuria vasten on iso, muuri voidaan lukita paikoilleen asettamalla laattojen väliin maahan kaivettu muovinen geoverkko säännöllisin välein.
Lisätietoja:
Andersson, Ingald: Puutarhan käytävät ja tukimuurit (Kustannus-Mäkelä)
Kiiloja liukuineen myyvät sepät sekä esimerkiksi Konekor Oy
